Dans le seul soum de Chandmani, le point le plus bas est à 1 132 m et le plus haut à 3 796 m. Deux mille six cent soixante-quatre mètres d’écart, dans un district que l’on traverse en une matinée. C’est tout le Khovd en une ligne : une province posée sur une marche d’escalier, une mer de roseaux d’un côté, des glaciers de l’autre, et une rivière qui descend de l’un vers l’autre. Elle est loin : 1 380 à 1 480 km d’Oulan-Bator selon le tracé. Deux heures de vol environ, trois quand la rotation fait escale ; par la route, deux journées très longues dans le meilleur des cas, trois le plus souvent ; en autocar, 48 heures au plancher et fréquemment trois jours (les trois façons d’aller à Khovd). Ses trois grands sites — le lac Khar Us Nuur, le massif de Tsambagarav et le Mönkhkhairkhan — ont chacun leur page et leur réputation. Ce que personne ne dit, c’est où ils sont les uns par rapport aux autres, et pourquoi ils ne s’enchainent pas.
Le Khovd est à cheval sur deux objets géographiques qui n’ont rien à voir l’un avec l’autre. À l’est, son tiers oriental tombe dans la dépression des Grands Lacs (Их нууруудын хотгор), cette cuvette sans aucun écoulement vers la mer dont la géologie de la Mongolie explique la formation et l’étendue. À l’ouest, les deux autres tiers montent dans l’Altaï mongol. Tout le reste de cette page découle de cette seule phrase.
Le mécanisme vaut d’être compris, parce qu’il explique ce que vous allez voir. La chaîne intercepte l’humidité venue de l’ouest et la retient en neige et en glace. La cuvette, elle, ne reçoit du ciel que 50 à 150 mm de pluie par an — moins que bien des secteurs du Gobi — mais recueille toute l’eau de fonte de la chaîne, et n’a nulle part où l’envoyer. Cette eau s’étale en lacs plats et s’évapore sur place. D’où l’anomalie qui frappe tous ceux qui arrivent par l’est : un sol presque sans pluie, et dessus des plans d’eau qui dépassent le millier de kilomètres carrés. D’où aussi la règle qui trie les lacs de la province, et qui surprend : le sel se concentre à mesure qu’on descend la chaîne d’écoulement, de sorte que le Khar Us et le Khar restent doux alors que le Dörgön, dernier de la file, est salé.
L’escalier se chiffre, et c’est là que les notices se contredisent. Le point haut est solide : la fiche officielle de l’aimag donne 4 204 m, au Mönkhkhairkhan. Le fond n’a pas de minimum publié à l’échelle de la province, seulement des minimums de soum : 1 126 m à Bor Tsonj (Бор цонж) dans le soum d’Altaï, 1 085 m dans les creux du soum de Dörgön, 1 157 m à la surface du Khar Us. Retenez que le fond descend sous 1 100 m, et que plus de trois mille mètres séparent les deux extrémités du Khovd. Un chiffre au mètre près serait une fausse précision : personne n’a publié le point le plus bas de la province.
La conséquence visuelle, elle, est le vrai spectacle du Khovd, et elle n’est sur aucun dépliant. Le Jargalant Khairkhan (Жаргалант хайрхан), 3 796 m, se dresse directement sur la rive sud du Khar Us Nuur, dont la surface est à 1 157 m : deux mille six cent trente-neuf mètres de dénivelé en quelques dizaines de kilomètres, du roseau à la neige. C’est l’un des deux ou trois endroits du pays où l’on peut, le même jour, chercher une érismature à la jumelle dans un delta et regarder un versant où vit le léopard des neiges ; l’Uvs, juste au nord, offre la même superposition avec ses monts Turgen au-dessus d’un lac salé.
Rien ne relie ces deux mondes sauf un cours d’eau, et le plus utile à comprendre n’est pas sa source mais sa fin. Contrairement à ce que suggèrent la plupart des cartes, le Khar Us Nuur n’est pas le point final du voyage de l’eau. Il se vide par un émissaire court, le Chono Kharaikh (Чоно хараих), dans le lac Khar, qui se vide à son tour dans le Dörgön. Les trois lacs ne forment qu’une seule unité hydrologique, et c’est pour cela que le périmètre classé en 1997 ne protège pas le seul lac qui lui donne son nom : il enveloppe les trois et déborde sur cinq soums, Myangad, Buyant, Chandmani, Mankhan et Dörgön. Sa taille et ce qu’on y observe sont sur la page du parc national de Khar Us Nuur ; le classement Ramsar, lui, n’en couvre que 321 360 hectares.
Sur le Chono Kharaikh, à une demi-douzaine de kilomètres en aval des lacs, une petite centrale hydroélectrique tourne depuis 2008 dans une gorge étroite : trois turbines Kaplan pour 12 MW de puissance installée. Ne lisez pas ce chiffre comme une production. L’étude parue en 2025 dans le Journal of Applied Ichthyology, qui a suivi la migration de l’ombre de Mongolie dans ce bassin, décrit une production réelle très inférieure à cette capacité, faute d’entretien et d’eau à l’admission. Son effet sur la faune, en revanche, est documenté, et il intéresse qui vient pour la nature : la passe à poissons existe mais ne laisse passer aucune espèce — le WWF relève qu’un jet sous pression dans une ouverture étroite est infranchissable — et la circulation des poissons entre les trois lacs est donc coupée. Ajoutez le retrait des glaces qui alimentent la rivière, et vous avez le cadre dans lequel se joue l’avenir de ces zones humides.
Deux pièges de lecture de carte, sur lesquels butent tous les voyageurs. Premier : la rivière Khovd (Ховд гол) ne traverse pas la ville de Khovd, qui est sur la Buyant ; elle passe plus au nord. Second : elle ne nait pas dans la province. Deux branches, la Tsagaan Khovd et la Khar Khovd, se rejoignent vers 2 072 m sous les glaces du Tavan Bogd, et le cours capte en chemin le trop-plein de Khoton, de Khurgan, d’Achit, de Dayan et de Tolbo avant d’entrer ici par le nord-ouest. Cet amont est déjà raconté avec l’Altaï mongol et avec les rivières de Mongolie, qui retiennent pour elle 516 km, chiffre adopté par le site ; une notice mongole en donne 593. Ce qui est propre au Khovd, c’est l’aval : un bassin de 58 000 km² fermé sur lui-même, un débit relevé à 85 m³/s à la hauteur de la ville sans date de relevé publiée, et un delta étalé à 1 157 m sur la rive ouest du Khar Us, qui est la plus vaste roselière du pays.
Le Khovd compte dix-sept soums pour 76 133 km² et 89 966 habitants au chiffre de 2024, celui que reprennent les notices mongoles d’après les séries de l’Office national de statistique (Үндэсний статистикийн хороо) : à peine plus d’un habitant par kilomètre carré. Notre page sur la ville donne la part de chaque peuple à l’échelle de la province. Ce qu’elle ne dit pas, et qui change complètement un voyage, c’est que ces peuples ne sont pas mélangés sur le terrain : chaque soum a son groupe, et là où un pourcentage existe, le groupe dominant dépasse 90 %. La fiche de l’aimag publie d’ailleurs mieux qu’un pourcentage : un décompte par groupe, cinq soums zakhchin, trois khalkhas, deux uriankhai, un Ööld, un torguud, un myangad, un dörvöd. Quatorze. Les trois qui restent sont la ville, le soum de Buyant, le plus mélangé de la province, et le soum de Khovd, qui est kazakh. Vous ne traversez donc pas une mosaïque : vous passez d’un pays à un autre tous les cent kilomètres. Dernière raison de faire confiance au tableau : les dix-sept superficies, additionnées, donnent exactement les 76 133 km² de la province.
| Soum | km² | Groupe dominant | Ce qui s’y trouve |
|---|---|---|---|
| Altaï (Алтай) | 13 144 | Zakhchin | Le plus vaste : un sixième de la province. Bassin du Bodonch (Бодонч), de 1 126 à 2 281 m, confins désertiques |
| Bulgan (Булган) | 8 104 | Torguud | Chef-lieu Bürenkhairkhan, 335 km de Khovd, environ cinq heures en liaison partagée. Massif du Baitag Bogd, poste de Yarant, environ 1 000 ha irrigués |
| Buyant (Буянт) | 3 759 | plus de dix groupes | À 25 km de la ville. Le maraichage de la province : environ 800 ha, 12 000 t par an, pommes de terre, melons, pastèques |
| Chandmani (Чандмань) | 6 016 | Khalkha, 99 % | De 1 132 à 3 796 m. Jargalant Khairkhan, rives sud du Khar Us et du Dörgön. À 156 km de la ville |
| Darvi (Дарви) | 5 604 | Khalkha | Angle sud-est, vers le Gobi-Altaï |
| Dörgön (Дөргөн) | 4 128 | Dörvöd, 99,6 % | Le lac salé du bout de la chaîne, la gorge du Chono Kharaikh et sa centrale. Creux à 1 085 m. Soum créé en 1956 |
| Duut (Дуут) | 2 146 | Uriankhai | Hautes vallées uriankhai de l’Altaï, avec le soum voisin de Mönkhkhairkhan |
| Erdenebüren (Эрдэнэбүрэн) | 2 772 | Ööld | Vallée de la rivière Khovd, gorge de Shijigt (Шижигт), chantier du barrage. Site de la ville de 1685 |
| Jargalant (Жаргалант) | 70 | mêlé | La ville de Khovd. Un millième de la surface de la province, environ un tiers de sa population |
| Khovd (Ховд) | 2 830 | Kazakh, 96 % | Le seul soum de la province où les Kazakhs sont majoritaires, à 30 km de la ville. À ne confondre ni avec la ville, ni avec le soum de Khovd qui existe aussi dans l’Uvs |
| Mankhan (Манхан) | 4 330 | Zakhchin, environ 90 % | Grotte peinte de Khoit Tsenkher, bloc de Mankhan de la réserve à saigas. À 80 km de la ville et 1 336 km d’Oulan-Bator |
| Mönkhkhairkhan (Мөнххайрхан) | 2 554 | Uriankhai, 98 % | Le deuxième sommet du pays, 4 204 m. À 155 km de la ville. 2 146 habitants en 2022 |
| Möst (Мөст) | 3 927 | Zakhchin | Piémont intérieur, entre la haute chaîne et la cuvette |
| Myangad (Мянгад) | 3 258 | Myangad | Le seul soum du pays où ce peuple est majoritaire. Delta de la rivière Khovd, nord du parc |
| Tsetseg (Цэцэг) | 3 491 | Khalkha | Le lac Tsetseg, qui porte le nom du soum |
| Üyench (Үенч) | 7 476 | Zakhchin | Sud de la province, moitié est du parc du Bulgan gol – Ikh Ongog |
| Zereg (Зэрэг) | 2 524 | Zakhchin | Sur l’axe intérieur, entre Mankhan et le sud |
Trois lectures de ce tableau. D’abord l’échelle : le soum d’Altaï, à lui seul, couvre un sixième de la province pour environ 3 400 habitants, soit presque quatre kilomètres carrés par personne. Ensuite la langue, et elle vaut une correction que beaucoup de guides ne font pas. Le khalkha passe partout, à une exception près, et cette exception est à trente kilomètres de la ville : le soum de Khovd est kazakh à 96 %, seul soum de la province où ce peuple est majoritaire, et sa fiche note que sa population a chuté d’un tiers en 1992-1993, quelque mille six cent cinquante personnes étant parties pour le Kazakhstan. Les Kazakhs forment un peu plus de 11 % de la province, troisième groupe derrière les Khalkhas et les Zakhchin, qui tournent chacun autour du quart. Ailleurs, les Zakhchin, les Torguud, les Uriankhai, les Ööld, les Dörvöd et les Myangad parlent tous des parlers mongols, et non une langue étrangère au mongol : rien à voir avec le Bayan-Ölgii voisin, kazakh à plus de neuf dixièmes. Les accents, en revanche, changent vite d’une vallée à l’autre. Enfin l’histoire : les Torguud de Bulgan ont été installés là en 1771, au retour de la migration de la Volga ; leur soum est l’un des rares de l’ouest à irriguer, et le deuxième de la province par la population, avec un peu plus de dix mille habitants en 2022.
C’est l’erreur de programme la plus coûteuse du Khovd, et elle vient de la carte : les trois sites paraissent proches, donc on les enchaine. Sur le terrain, un seul se prend en chemin, le Tsambagarav, sur l’axe d’Olgii ; tous les autres sont des aller-retour depuis la ville. Il n’existe aucune liaison publiée entre la vallée du Mönkhkhairkhan et le pied du Tsambagarav : on redescend sur Khovd entre les deux. Le tableau ci-dessous ajoute aux trois sites connus trois autres que les programmes ne citent pas.
| Site | Direction | Depuis Khovd | Aller-retour ? |
|---|---|---|---|
| Delta et roselières du Khar Us Nuur | Est, dans la plaine | environ 25 km, moins d’une heure | Oui, une demi-journée avec la barque |
| Pied ouest du Jargalant Khairkhan | Sud-est, rive sud du lac | environ 70 km, autour de deux heures de piste | Oui |
| Grotte peinte de Khoit Tsenkher | Sud-est, soum de Mankhan | 80 km jusqu’au chef-lieu, la grotte au-delà. Nos kilométrages d’excursion comptent environ 300 km aller-retour, soit quelque 150 km depuis la ville : il reste donc une bonne soixantaine de kilomètres de piste après le chef-lieu, deux heures de plus | Oui, la journée entière |
| Massif de Tsambagarav | Nord-ouest, sur l’axe d’Olgii | se prend en chemin, accès côté Khovd par Tavan Belchir | Non : c’est une étape, pas un détour |
| Vallées du Mönkhkhairkhan | Sud-ouest, haute chaîne | 155 km jusqu’au chef-lieu de soum, une demi-journée de piste | Oui, et c’est le plus long |
| Gorge de Shijigt et vallée du Khovd gol | Nord | soum d’Erdenebüren ; distance routière non publiée | Oui ; chantier en cours, voir plus bas |
Ce que cela donne en jours. Un programme qui tient : jour 1, le lac et le delta en barque, nuit en ville ; jour 2, Khoit Tsenkher par Mankhan, avec retour tardif sur Khovd ou nuit au chef-lieu de soum si vous voulez la grotte à la lumière du matin ; jour 3, le Tsambagarav en quittant la province vers Olgii. Les deux premiers se combinent parce qu’ils partent dans la même direction, au sud-est : la distance de la grotte à la rive du lac n’est publiée nulle part, mais on ne refait pas deux fois le même début de piste. Si vous voulez le Mönkhkhairkhan, ajoutez trois jours pleins et renoncez à autre chose : c’est une course de glace encadrée, pas une excursion. Le Tsambagarav, lui, ne coûte qu’une nuit si vous sortez par Olgii. Les moyennes de piste de la province sont celles de l’ouest : trois heures pour cent kilomètres, et des journées de cinq à sept heures de volant comme norme, pas comme exception.
C’est le point que les programmes passent sous silence, et il décide d’un itinéraire : la province n’a pas d’hébergement structuré hors du chef-lieu. En ville, cinq adresses existent avec leurs numéros de téléphone, aucune n’est réservable en ligne, et la page de la ville les nomme ; la chambre double d’un chef-lieu de l’ouest se négocie entre 70 000 et 150 000 MNT, 17 à 37 EUR au change du 3 novembre 2026. Au chef-lieu du soum de Mankhan, à 80 km, il faut compter une pension de soum ou la tente : c’est cette nuit-là qui décide si Khoit Tsenkher se fait en un jour ou en deux. Et dans les vallées du Mönkhkhairkhan comme dans celles du Tsambagarav, il n’y a ni hôtel ni camp de yourtes : on couche sous la ger d’une famille d’éleveurs, ou sous sa propre tente, au-dessus de 2 000 m, là où les nuits approchent zéro même en juillet. Prévoyez le sac de couchage en conséquence, et faites fixer par votre chauffeur ou votre agence le prix de la nuit chez l’habitant, avant de partir et en espèces.
Le reste du budget se calcule, et il n’y a que trois postes qui pèsent. Les montants ci-dessous sont ceux que le site tient à jour ; la page de référence est combien coûte quoi en Mongolie.
| Poste | Ordre de grandeur | Date du relevé |
|---|---|---|
| 4x4 avec chauffeur, par véhicule et jamais par personne, hors carburant | 300 000 MNT la journée, environ 75 EUR ou 84 $US ; majorez de 20 à 40 % si le véhicule doit monter d’Oulan-Bator au lieu d’être pris sur place | 3 novembre 2026 |
| Journée de piste de 300 ou 400 km carburant compris : Khoit Tsenkher, le Mönkhkhairkhan | 115 à 210 $US pour le véhicule entier, à diviser par le nombre de passagers | 3 novembre 2026 |
| Entrée d’une aire protégée, à chaque barrière, en espèces | par site : 3 000 à 20 000 MNT pour chaque passager, 3 000 à 15 000 pour le véhicule | automne 2026, barème non publié |
| Chambre double en chef-lieu de l’ouest | 70 000 à 150 000 MNT, 17 à 37 EUR | 3 novembre 2026 |
Deux remarques qui ne valent que pour le Khovd. Sur les entrées d’abord : un droit par personne, une redevance par véhicule, en espèces, et un barème 2026 que personne ne peut consulter de l’extérieur (les règles des aires protégées). Le tarif unitaire compte peu ; le nombre de barrières compte beaucoup, et le Khovd en aligne plus que ses voisines : un circuit qui prend le Khar Us, le Tsambagarav, le Mönkhkhairkhan et le Bulgan gol en franchit quatre, et la ligne se multiplie d’autant. Sur le véhicule ensuite : tout se fait en 4x4 avec chauffeur, le carburant se compte toujours à part du prix de la journée, et la hausse de 2026 rend inutilisable n’importe quel devis antérieur à l’automne. Demandez le prix du litre retenu dans le calcul, par écrit.
Trois aires protégées bordent les itinéraires du Khovd sans figurer sur un seul programme. Ce que chacune abrite est déjà raconté dans les réserves naturelles méconnues de Mongolie ; ce qui suit est l’autre moitié de l’information, celle qui manque : où elles tombent sur votre trajet, et ce que cela change.
Une réserve à saigas, le long de l’axe principal. Au sud du parc du Khar Us, la réserve de Sharga-Mankhan (Шарга) a été créée en 1993 par une résolution du Grand Khoural pour sauver l’antilope saiga de Mongolie. Ce n’est pas une réserve mais deux blocs séparés de quelque 200 km : celui de Sharga, dans le Gobi-Altaï, qui en fait l’essentiel avec environ 2 860 km², et celui de Mankhan, de l’ordre de mille kilomètres carrés sur les soums de Mankhan et de Buyant. L’ensemble totalise 390 071 hectares, et la base mondiale des aires protégées enregistre ce site à parcelles multiples à 3 962,91 km². C’est le bloc de Mankhan que longe l’axe Khovd – Oulan-Bator, sans aucun panneau pour vous le dire, et probablement sans que vous voyiez quoi que ce soit. On y trouve aussi la gazelle à goitre. Lisez la saiga de Mongolie avant de rouler : savoir ce qu’on cherche double les chances.
Un massif où l’on n’entre pas. Au nord-ouest, sur la limite avec le Bayan-Ölgii, le Khökh Serkh (Хөх серх) est classé en zone strictement protégée, la catégorie la plus fermée du droit mongol, sur 659 km². Sa faune est décrite sur la page du Bayan-Ölgii, qui le compte parmi ses cinq aires. Ce qui vous concerne depuis Khovd est plus simple : la visite libre n’y est pas prévue. Il ne doit figurer sur un itinéraire ni comme étape, ni comme détour, et un opérateur qui vous le propose comme excursion ne sait pas ce qu’il vend.
Un parc à l’autre bout de la province. Dans les soums de Bulgan et d’Üyench, à plus de trois cents kilomètres au sud de la ville, la vallée du Bulgan gol est protégée depuis 1965 ; elle a été élargie aux alentours de l’Ikh Ongog (Их онгог) et relevée au rang de parc national en 2011, sur 2 461 km². La rivière s’y divise en bras et en étangs au milieu d’un paysage sec : c’est le même mécanisme qu’au Khar Us Nuur, rejoué à l’autre extrémité du Khovd, et une halte de migration. La zone touche la frontière chinoise : comptez un permis de zone frontière, à demander des semaines à l’avance, et faites trancher par l’agence point par point plutôt qu’en kilomètres sur une carte.
Une porte vers la Chine, et une seconde qui n’en est pas une. Le soum de Bulgan, au pied du Baitag Bogd (Байтаг богд), vit en partie du commerce transfrontalier, et c’est pour cela que l’on croise des camions chinois sur des pistes où l’on ne croise rien d’autre. La question que tout le monde pose a une réponse : des sept passages terrestres ouverts aux étrangers que liste la fiche du Foreign Office britannique, l’un est bien Bulgan, c’est-à-dire le poste de Yarant (Ярант) ; le second nom qui circule dans les notices locales, Baitag, n’y est pas. Le tableau des sept figure sur notre page de la Mongolie à moto. Sortir du pays par là reste lourd, et c’est là que les plans se défont plutôt que sur l’existence du poste : côté chinois, plaques et permis locaux, accompagnateur, et une journée de formalités. Faites confirmer avant de bâtir un voyage dessus.
Des pastèques, à vingt-cinq kilomètres de la ville. Le soum de Buyant est le jardin de l’ouest mongol : plus de trois cents foyers y cultivent environ 800 hectares et sortent de l’ordre de 12 000 tonnes par an de pommes de terre, de légumes, de fruits, de melons et de pastèques, vendues jusque sur les marchés de la capitale sous le nom de la province. Vingt jours de mouton bouilli et de nouilles donnent à un quartier de pastèque d’août une valeur que vous ne lui soupçonnez pas aujourd’hui. C’est aussi le soum le plus mélangé de la province, avec plus de dix groupes dont une communauté touva.
Un chantier va redessiner la province, et il vaut mieux le savoir avant de réserver. Dans la gorge de Shijigt, sur la rivière Khovd, dans le soum d’Erdenebüren, une centrale hydroélectrique de 90 MW est en construction sur financement chinois. Au 13 septembre 2026, les travaux étaient annoncés à 40 %, pour une production attendue d’environ 360 millions de kWh par an et une mise en service annoncée en mai 2030 ; des fiches de projet plus anciennes tablaient sur fin 2026, ce qui n’a pas eu lieu. La retenue formera un lac d’environ 24 km de long sur 4 km de large. Autrement dit : la vallée que vous verriez aujourd’hui sera sous l’eau, et d’ici là le secteur est un chantier, avec sa circulation et ses détours. L’ouvrage se trouve en amont du Khar Us Nuur, sur le cours même qui l’alimente : c’est à ce titre qu’il est contesté.
L’autre chantier, celui de la liaison Khovd – Ulaangom, est déjà chiffré ailleurs sur le site, avec sa section de 163,3 km, sa date de lancement, son financement et ses échéances : voyez combien de jours prévoir dans l’ouest et le circuit complet de l’ouest, qui décrivent une liaison mixte, avec chantiers de goudronnage et déviations en terre. Une seule chose à en retenir ici, et elle est d’usage : faites dire à votre chauffeur ce qu’il a roulé de cette liaison depuis le printemps.
Le service qu’une page de province peut rendre et qu’aucune page de site ne rend tient en une phrase : juillet et la première quinzaine d’août sont le seul moment où les deux moitiés du Khovd sont praticables ensemble. La plaine et la haute chaîne n’ont pas le même calendrier, et chacune a sa page : le parc du Khar Us Nuur pour les dates qui comptent chez les oiseaux, le Tsambagarav et le Mönkhkhairkhan pour celles des hautes vallées. Leurs saisons utiles ne se recouvrent que six semaines. Qui vient d’abord pour les oiseaux doit renoncer aux vallées et viser le printemps ; qui vient d’abord pour les glaciers verra le lac au mauvais moment de l’année. Les deux à la fois, c’est juillet, et c’est aussi le mois du naadam de la province, où les hôtels du chef-lieu se remplissent.
Reste la question qu’il faut se poser honnêtement : faut-il s’arrêter dans le Khovd ? Si vous visez l’Altaï des Kazakhs et les grands glaciers, le Khovd est un couloir, et deux nuits suffisent : c’est d’ailleurs exactement ce que les formats de dix à douze jours sacrifient en premier, le site le dit sans détour dans ses tableaux de durée. Si en revanche vous êtes venu pour les oiseaux d’eau, pour un peuple dont vous n’avez jamais entendu le nom, ou pour voir dans la même journée un delta de roseaux et un sommet enneigé, alors c’est la province de l’ouest la moins présente dans les circuits d’agence, et celle qui récompense le plus l’effort de s’y arrêter.
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