À quelques kilomètres du monastère de Khamaryn Khiid, dans le Gobi oriental, un enclos de stupas posé sur le sable porte le nom de Shambhala. Ce n’est pas un monument à cocher. C’est un lieu de dévotion actif, fréquenté surtout par des pèlerins mongols.
Dans le bouddhisme tibétain, Shambhala est un royaume caché lié au tantra de Kalachakra. Le lama et poète Danzanravjaa (1803–1856), de l’école Nyingma, a désigné ce point du Gobi comme une porte vers ce royaume et y a conduit des rituels de son vivant. Les Mongols le décrivent aujourd’hui comme un « centre d’énergie ». Le savoir change la visite : vous entrez dans une pratique vivante du bouddhisme mongol, pas dans un site archéologique.
Tout est récent. Le monastère fondé en 1820 comptait plus de 80 temples ; il a été détruit en 1937 pendant les purges, et la reconstruction n’a repris qu’après 1990, comme dans la plupart des monastères mongols. Sur le site de Shambhala : des stupas, un espace central où l’on dépose riz, lait et bonbons, des drapeaux de prière, du sable. Dans les collines voisines, les grottes où les moines menaient des retraites de 108 jours. C’est sobre, et volontairement. Qui vient chercher de l’architecture ancienne repart déçu.
Le point de départ est Sainshand, capitale du Dornogovi, à 463 km d’Oulan-Bator, desservie par le Transmongolien et par une route goudronnée via Choir depuis 2013 : voir comment y aller. De là, comptez une cinquantaine de kilomètres vers le sud, moins d’une heure de véhicule. Aucun transport public ne dessert le site : on négocie une voiture à la gare ou à l’hôtel, ou on arrive en 4x4 avec chauffeur. Ordre de grandeur pour l’aller-retour : quelques dizaines de milliers de tugriks par véhicule, à confirmer sur place. Une demi-journée couvre le monastère et Shambhala ; une journée entière si vous ajoutez le musée Danzanravjaa de Sainshand, dont la collection avait été enterrée pour échapper aux purges et n’a été exhumée qu’en 1991.
De juin à septembre, la logistique est la plus simple ; consultez le climat du Gobi mois par mois. Le printemps est venté et sujet aux tempêtes de sable, qui rendent la visite pénible plus que dangereuse. Il n’y a pas d’ombre sur le site : chapeau, lunettes et eau ne sont pas facultatifs. Les pèlerinages se concentrent en été ; le lieu est alors animé, ce qui vaut mieux que de le trouver vide.
On contourne stupas et cairns dans le sens des aiguilles d’une montre, comme autour d’un ovoo. On n’enjambe pas les offrandes, on ne les déplace pas, on ne ramasse rien. Certains visiteurs s’allongent sur le sable ou méditent : laissez-leur de la place et du silence. Demandez avant de photographier quelqu’un en prière. Une tenue couvrante évite les malaises, et le reste des usages est détaillé dans nos règles de politesse.
Erreur fréquente : croire que Khamaryn Khiid s’enchaîne avec les dunes de Khongoryn Els. Ces sites appartiennent au Gobi du Sud, à plusieurs centaines de kilomètres, avec une tout autre logistique. Le Gobi de l’Est se traite à part, en aller-retour ferroviaire depuis Oulan-Bator, sur deux ou trois jours. Pour prolonger sans changer de province, la réserve d’Ikh Nart est dans le Dornogovi.
À lire ensuite : le Gobi de l’Est, combien de jours y consacrer, les erreurs fréquentes.
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