Sainshand est le chef-lieu du Dornogovi, dans le Gobi de l’est. Fondée en 1931, elle a précédé le rail d’un quart de siècle : la ligne vers la Chine n’a ouvert qu’en 1956. C’est le train qui en a fait une étape. Elle se tient à 961 m d’altitude et compte un peu moins de 30 000 habitants. La gare est au nord, les administrations au sud. On n’y vient pas pour la ville : on y vient parce que le train s’y arrête et parce que Khamaryn Khiid est à côté.
Avec Choir, plus au nord sur la même ligne, c’est l’un des rares chefs-lieux du Gobi desservis par le chemin de fer. Des trains quotidiens relient Oulan-Bator à Choir, Sainshand et Zamyn-Uud sur le Transmongolien : comptez une nuit depuis la capitale, horaires et tarifs à vérifier avant d’acheter, comme pour tous les trains intérieurs. Vers le sud, Zamyn-Uud et la frontière chinoise sont à 237 km de rail. Par la route, l’axe est goudronné : 432 km de Choir à Zamyn-Uud via Sainshand, dont la section Sainshand–Choir livrée en septembre 2013. Détail des options sur aller à Sainshand.
Le musée Danzanravjaa justifie l’arrêt à lui seul. En 1991, le conservateur Zundoi Altangerel a déterré 24 caisses d’objets et de manuscrits enfouis pour les soustraire aux purges ; d’autres sont ressorties en 2009. Peintures, costumes de théâtre, objets rituels : le fonds dépasse largement la moyenne des musées de province. Horaires élastiques, faites appeler avant.
Retirez ici : les grandes banques mongoles tiennent une agence au chef-lieu, avec distributeurs, et les plafonds par opération sont bas (argent et paiement). Le marché et les supermarchés couvrent l’ordinaire. Faites le plein systématiquement : les stations se raréfient dès qu’on quitte la ville, et la mécanique se trouve encore ici, plus vraiment après. Chargez l’eau en volume. Le réseau se perd vite hors de la ville.
Quelques hôtels simples et guesthouses, quelques dizaines de dollars la nuit, corrects pour une nuit d’attente ; il n’y a pas mieux. Demandez à votre hôtel si un camp ouvre près du monastère : l’offre change d’une saison à l’autre.
Le monastère est à environ 35 km au sud-sud-est à vol d’oiseau, un peu plus par la piste. Danzanravjaa (1803–1856) l’a fondé en 1820, à dix-sept ans ; il y ouvre un théâtre en 1832, un musée public en 1840 et une école. L’ensemble a compté plus de 80 temples et quelque 500 moines. Tout a été rasé en 1937 : ce qu’on visite date de la reconstruction, après 1990. Venez pour le lieu et pour l’histoire, pas pour l’architecture ancienne. Avec le centre énergétique de Shambhala, comptez la demi-journée. Aucun transport public : passez par l’hôtel pour un taxi ou un véhicule avec chauffeur. Demandez deux ou trois propositions, puis fixez un forfait aller-retour, attente comprise, avant de monter.
De mai à septembre. Climat désertique franc : 111 mm de précipitations par an, des records à -37,2 °C et 41,8 °C, du vent, des tempêtes de sable au printemps (climat mois par mois). Trois erreurs reviennent. Descendre du train sans avoir retenu le véhicule du lendemain : rien ne s’improvise, surtout le dimanche. Croire qu’on rejoint le monastère à pied. Réserver l’aller sans regarder le retour, alors que le train ne passe qu’à heure fixe.
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