Baga Gazriin Chuluu est un massif de granit posé en pleine steppe, dans le sum de Delgertsogt, au nord-ouest de la province du Dundgovi. Il s’étire sur une quinzaine de kilomètres de long pour une dizaine de large et culmine à 1 768 m. De nombreux circuits qui descendent vers le désert de Gobi y passent la première nuit. Attention au malentendu : il n’y a ici ni dune ni sable, seulement des blocs arrondis, des couloirs de pierre et quelques arbres dans les creux.
Comptez 230 à 250 km au sud d’Oulan-Bator, soit cinq à six heures. L’essentiel du trajet se fait sur la route goudronnée du Gobi, achevée jusqu’à Dalanzadgad en 2014. Restent une à deux heures de piste, sans balisage ni panneau : le massif est à environ 37 km au nord-ouest de Delgertsogt. Aucun transport public ne dessert le massif. Les bus d’Oulan-Bator vers Dalanzadgad vous laisseraient au bord du goudron, sans véhicule pour la suite ; Mandalgovi, la capitale provinciale, se trouve à une soixantaine de kilomètres au sud-est du massif. La solution normale reste le 4x4 avec chauffeur. Si vous conduisez vous-même, lisez d’abord notre page sur l’état des routes.
Dans le vallon de Surtiin Am subsistent les ruines d’un petit temple de pierre, occupé par des moines à partir du XVIIe siècle. Deux religieux vénérés y ont vécu au XIXe siècle et on montre des traces de leurs dessins rupestres ; les pétroglyphes du massif, eux, sont bien plus anciens. Les monastères du secteur ont été rasés pendant les purges de 1937-1939. Ne vous attendez donc pas à un monument : quelques murs bas, des ovoo sur les crêtes, un lieu de dévotion toujours fréquenté. Une source minérale du massif est réputée soigner les yeux et les pèlerins s’en rincent les paupières ; c’est une croyance locale, rien de plus. Elle n’est pas signalée : demandez au chauffeur. Une grotte abrite une nappe d’eau souterraine, mais elle demande environ cinq heures de montée : hors du cadre d’une halte. Mouflons argali, bouquetins et marmottes vivent là, sans garantie de les voir.
Une demi-journée suffit pour marcher entre les rochers, monter sur une crête et voir les ruines. La plupart des voyageurs arrivent en fin d’après-midi et repartent après le petit déjeuner : c’est court, mais cohérent avec la longueur des étapes suivantes. La bonne fenêtre va de mai à début octobre. Juillet et août sont chauds et chargés ; mai, juin et septembre sont plus agréables. Voyez notre page sur la meilleure période. En hiver, les camps ferment : aucun hébergement sur place.
Plusieurs camps de yourtes sont installés au pied du massif, dont Baga Gazriin Chuluu et Erdene Ukhaa. Ordre de grandeur : 30 à 80 dollars par personne et par nuit, repas compris. Vérifiez au moment de réserver, ces tarifs bougent chaque saison. Le bivouac est possible et gratuit, mais il n’y a ni eau courante ni douche. Pour replacer ces montants dans un budget complet, voyez nos exemples de prix.
Confondre Baga Gazriin Chuluu avec Ikh Gazriin Chuluu, plus grand et situé au sud-est de Mandalgovi : ce sont deux sites distincts. Croire que l’on est déjà dans le vrai Gobi. Chercher les ruines sans guide ni trace GPS, et tourner une heure pour rien. Repartir au crépuscule, enfin : la piste du retour se retrouve mal de nuit.
À lire ensuite : Tsagaan Suvarga · les ruines du monastère d’Ongi · un itinéraire d’une semaine.
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